Comment choisir les bons rétinoïdes pour sa peau ?
Temps de lecture : 5 min.
Vous connaissez certainement les rétinoïdes (le rétinol étant le plus populaire de tous), mais savez-vous réellement ce qu’ils sont et comment les utiliser sur votre peau ? Réputés pour leur capacité à réduire visiblement les imperfections et les rides, en passant par les taches pigmentaires, ils font partie des actifs les plus prisés en dermatologie et en cosmétique. Mais comment savoir lequel choisir parmi tous ceux qui existent ? Le point sur les différentes formes de rétinoïdes et comment les intégrer à votre routine skincare.
Sommaire
Qu’est-ce qu’un rétinoïde ?
Les rétinoïdes sont une classe d’ingrédients dérivés de la vitamine A. C’est justement de là qu’est issu le fameux rétinol, cet actif réputé pour ses propriétés anti-âge. En réalité, tous les rétinoïdes agissent d’une façon similaire mais à différents degrés : ils stimulent plus ou moins intensément le renouvellement cellulaire pour vous aider à faire peau neuve.
Pourquoi utiliser des rétinoïdes pour sa peau ?
Que ce soit en cosmétique ou en dermatologie, les rétinoïdes sont largement utilisés pour leurs nombreux bienfaits sur la peau. Pourquoi ? Car en plus d’améliorer le grain de peau, leurs mécanismes sont capables de lutter contre des problématiques telles que les imperfections, les taches brunes, les rides et les ridules1. Avec de telles propriétés anti-âge et anti-imperfections, ils méritent ainsi une place de choix dans votre routine de soins !
D’une part, les rétinoïdes sont prouvés comme étant très efficaces pour booster la production de collagène et réduire visiblement rides et ridules2. Ce processus permet de renforcer la structure des cellules cutanées, offrant au fil du temps une peau souple, plus ferme et moins marquée par ces signes du temps. D’autre part, ces actifs sont aussi avérés pour lutter contre l’hyperpigmentation, qu’il s’agisse de taches brunes sur le visage, de mélasma ou d’hyperpigmentation post-inflammatoire (HPI)3.
Dans les soins anti-imperfections, notamment ceux destinés aux peaux sujettes à l’acné, les rétinoïdes sont souvent privilégiés par les dermatologues pour leur grande efficacité4. En effet, certains d’entre eux (notamment l’isotrétinoïne) sont capables d’inhiber l’activité des glandes sébacées afin de réguler la production de sébum, dont l’excès conduit à l’obstruction des pores et à l’apparition des imperfections5.
Quels sont les différents types de rétinoïdes ?
Selon vos objectifs, certaines formes de rétinoïdes topiques sont certainement plus adaptées que d’autres ! C’est pourquoi il est important de se renseigner en amont et de comprendre comment fonctionnent les différents types de rétinoïdes.
L’acide rétinoïque
L’acide rétinoïque est la forme la plus puissante parmi tous les rétinoïdes : c’est d’ailleurs pour cela qu’il est uniquement disponible sur ordonnance. Généralement, les professionnels de santé les prescrivent à leurs patients en cas d’acné sévère, de signes de vieillissement très marqués ou de taches pigmentaires tenaces.
Au sein d’un traitement médicamenteux, vous le trouverez sous diverses appellations, la plus célèbre restant la trétinoïne. Exfoliation rapide, synthèse de collagène boostée, action directe sur l’excès de sébum depuis les glandes sébacées… L’acide rétinoïque est très puissant mais aussi plus irritant que les autres formes de rétinoïdes, d’où son interdiction en vente libre6. Si votre médecin ou dermatologue vous en prescrit, veillez à l’introduire progressivement et de toujours l’associer à une crème hydratante pour éviter d’avoir la peau sèche et irritée.
Le rétinal
Le rétinal (ou rétinaldéhyde) est une forme de rétinoïde mieux tolérée par la peau, mais qui demeure très efficace ! En effet, lorsque vous l’appliquez, il doit d’abord passer par une étape de conversion avant d’être changé en acide rétinoïque et devenir actif. Disponible en produit cosmétique, le compromis qu’il propose en fait un excellent choix pour celles et ceux qui recherchent des résultats rapides contre les signes de l’âge ou l’acné, tout en limitant les risques d’irritation associés aux rétinoïdes plus puissants.
Le rétinol
Le rétinol est la forme la plus populaire et la plus couramment utilisée des rétinoïdes. Disponible sans ordonnance, il est moins puissant que l’acide rétinoïque mais reste extrêmement efficace pour lutter contre les signes de l’âge et les imperfections. Sous cette forme, il doit d’abord être converti par la peau en rétinal puis en acide rétinoïque avant de faire effet, d’où son action plus lente mais moins irritante.
Malgré tout, il nécessite un certain temps d’adaptation pour être bien toléré par la peau : il est donc conseillé de commencer avec des concentrations faibles (comme 0,2 ou 0,5%) dans vos produits de soins, à un rythme d’environ 1 fois par semaine, puis d’augmenter progressivement la cadence. Si vous avez la peau réactive, soyez d’autant plus vigilant(e) ou cherchez des alternatives plus douces, car peau sensible et rétinol ne font pas toujours bon ménage !
Les esters de rétinol
Les esters de rétinol (comme le rétinyl palmitate) sont des formes de rétinoïdes encore plus douces, mais moins puissantes que le rétinol ou l’acide rétinoïque. Il s’agit donc d’une option plutôt intéressante pour les peaux sensibles ou qui veulent s’adapter progressivement aux rétinoïdes plus intenses. Pour se changer en acide rétinoïque, les esters de rétinol doivent passer par plusieurs étapes de conversation, ce qui explique leur douceur et leur action progressive contre les signes de vieillissement et les imperfections.
Le bakuchiol
S’il ne fait pas partie de la famille des rétinoïdes, le bakuchiol est une alternative issue de plantes qui imite très bien leurs effets. Aussi qualifié d’alternative végétale 2e génération, il stimule le renouvellement cellulaire, atténue l’apparence des rides et des taches pigmentaires, et contribue à garder une peau souple et rebondie. Contrairement aux rétinoïdes classiques, il ne provoque pas de rougeurs ou de desquamations, ce qui en fait un choix privilégié pour les peaux réactives mais également pour les femmes enceintes, dont l’emploi de toute forme de rétinoïdes est vivement déconseillé7.
Le phyto-rétinol
Le phyto-rétinol est une autre alternative naturelle aux rétinoïdes. Ce rétinol végétal troisième génération est particulièrement prisé pour sa douceur et ses bienfaits anti-âge. Notre sérum anti-rides intègre justement du phyto-rétinol au cœur d’un complexe unique qui l’allie avec du pro-collagène végétal et des sucres tenseurs. Ensemble, ces ingrédients offrent une action en trois temps contre les rides :
- immédiatement, les sucres tenseurs atténuent visiblement les ridules ;
- en 1 semaine, le phyto-rétinol diminue l’apparence des rides sur le visage ;
- en 1 mois, le pro-collagène végétal booste la production de collagène pour raffermir durablement la peau.
Ainsi, ce soin ciblé est idéal pour les peaux sensibles et réactives qui souhaitent une action anti-âge efficace.
Décodez votre peau !
Démarrez votre diagnostic en ligne pour mieux décoder votre peau. Et découvrez votre prescription personnalisée.
Comment intégrer les rétinoïdes à sa routine de soins ?
Si vous souhaitez intégrer des rétinoïdes topiques dans votre routine beauté, sachez que quelques précautions sont à prendre au préalable. Bien que bénéfiques, la plupart peuvent provoquer des irritations plus ou moins importantes si les bonnes pratiques ne sont pas adoptées.
Lorsque vous commencez à utiliser un rétinoïde (surtout de l’acide rétinoïque ou du rétinol), attention à ne pas en abuser. Suivez le rythme conseillé par le dermatologue, demandez éventuellement conseil auprès d’un professionnel qualifié et suivez les instructions du produit pour l’appliquer correctement, en laissant à votre peau le temps de s’adapter. Si aucune réaction cutanée n’est visible, vous pouvez ensuite envisager à augmenter progressivement la fréquence.
De préférence, mieux vaut également utiliser votre soin à base de rétinoïde le soir, juste avant votre crème de nuit. Pourquoi ? D’une part, car ses propriétés réparatrices sont particulièrement utiles à la régénération cellulaire effectuée par la peau pendant le sommeil. D’autre part, les rétinoïdes sont particulièrement photosensibilisants8. Le lendemain matin, il est d’ailleurs conseillé d’appliquer une crème solaire sur le visage (même par temps nuageux) afin de réduire les risques d’irritation tout en vous protégeant des effets néfastes des rayons UV.
À noter : si vous utilisez des alternatives végétales comme le bakuchiol ou le phyto-rétinol, vous pouvez en revanche les appliquer matin et soir sans risquer d’irriter votre peau !
Pour faire face au vieillissement cutané ou pour purifier les peaux grasses sujettes à l'acné, l'emploi des rétinoïdes en application topique est donc une solution toute indiquée ! Néanmoins, toutes les formes de rétinoïdes ne sont pas les mêmes : tout va donc dépendre de vos objectifs pour choisir la meilleure pour votre peau. Si vous pensez avoir besoin d'acide rétinoïque pour lutter contre l'apparition des rides ou des imperfections, discutez-en avec votre médecin ou dermatologue. De même, si vous remarquez la moindre irritation après avoir utilisé un rétinoïde, arrêtez toute utilisation et prenez rendez-vous avec un professionnel de santé.
Nos soins anti-âge
Sources :
1 Mukherjee, Siddharth, Abhijit Date, Vandana Patravale, Hans Christian Korting, Alexander Roeder, et Günther Weindl. « Retinoids in the treatment of skin aging: an overview of clinical efficacy and safety ». Clinical Interventions in Aging 1, no 4 (décembre 2006): 327‑48.
2 Zasada, Malwina, et Elżbieta Budzisz. « Retinoids: active molecules influencing skin structure formation in cosmetic and dermatological treatments ». Advances in Dermatology and Allergology/Postȩpy Dermatologii i Alergologii 36, no 4 (août 2019): 392‑97. https://doi.org/10.5114/ada.2019.87443.
3 Geria, Aanand N., Christina N. Lawson, et Rebat M. Halder. « Topical Retinoids for Pigmented Skin ». Journal of Drugs in Dermatology: JDD 10, no 5 (mai 2011): 483‑89.
4 Kolli, Sree S., Danielle Pecone, Adrian Pona, Abigail Cline, et Steven R. Feldman. « Topical Retinoids in Acne Vulgaris: A Systematic Review ». American Journal of Clinical Dermatology 20, no 3 (juin 2019): 345‑65. https://doi.org/10.1007/s40257-019-00423-z.
5 Geiger, J. M. « Retinoids and Sebaceous Gland Activity ». Dermatology (Basel, Switzerland) 191, no 4 (1995): 305‑10. https://doi.org/10.1159/000246581.
6 Szymański, Łukasz, Rafał Skopek, Małgorzata Palusińska, Tino Schenk, Sven Stengel, Sławomir Lewicki, Leszek Kraj, Paweł Kamiński, et Arthur Zelent. « Retinoic Acid and Its Derivatives in Skin ». Cells 9, no 12 (11 décembre 2020): 2660. https://doi.org/10.3390/cells9122660.
7 Bozzo, Pina, Angela Chua-Gocheco, et Adrienne Einarson. « Safety of Skin Care Products during Pregnancy ». Canadian Family Physician 57, no 6 (juin 2011): 665.
8 Ferguson, J., et B. E. Johnson. « Photosensitivity Due to Retinoids: Clinical and Laboratory Studies ». The British Journal of Dermatology 115, no 3 (septembre 1986): 275‑83. https://doi.org/10.1111/j.1365-2133.1986.tb05742.x.
